Wir schauen zurück auf einen fantastischen Reisemonat in Alaska. Unser Reisetagebuch hilft uns, die vielen Eindrücke zu verarbeiten. Viele Erlebnisse haben wir noch gar nicht richtig realisieren können.

Als Abschluss haben wir uns nochmal auf eine Schotterstrasse begeben und sind über den Hatcher Pass gefahren. Ein Pass, der den Namen auch verdient und nichts für Sportwagen ist.

Heute fliegen wir zurück in die Schweiz.

Auf was wir uns freuen zu Hause:

• Gutes Leitungswasser
• Aufrecht vor dem Spiegel stehen
• Brot, das den Namen verdient
• Keine durchgelegene Matratze
• Kleider und Tücher richtig waschen und trocknen zu können

Was wir vor allem vermissen werden:

• Naturstille
• Die Wohnung an schöne Orte hinzustellen
• In der Wohnung mitten in der Natur zu sein
• Die endlose Weite der atemberaubenden Landschaften
• Die Möglichkeit zu haben, jederzeit einem Wildtier zu begegnen
• Die Abgeschiedenheit / wenig Zivilisation
• Die Tiere

Als Abschluss teilen wir gerne nochmal ein paar Eindrücke der letzten Wochen.

Auch in der Nacht regnete es immer wieder heftig. Dennoch standen wir am nächsten Morgen um 6:10 Uhr an der Bushaltestelle, um mit dem ersten Shuttle an den Wonder Lake zu fahren. Die Parkstrasse ist für den Privatverkehr gesperrt. Tiefer in den Park kommt man nur mit diesen Bussen oder zu Fuss. Wenn Wildtiere gesichtet werden oder die Landschaft besonders schön ist, hält der Bus an und man hat Zeit, um zu fotografieren und zu staunen.

Alles, was es im Park fast schon mit Garantie zu sehen gibt, haben wir gesehen: Dallschafe, Grizzlies, Schneehühner, Schneeschuhhasen, Golden Eagle, Elche (auch ein mächtiger Elchbulle mit grossem Schaufelgeweih) und Herden von Karibus.

Was es nicht mit Garantie zu sehen gibt, ist ein Blick auf den Mount Denali, mit seinen 6194 Metern der höchste Berg Nordamerikas (Denali = der Grosse). Die meisten Besucher des Parks bekommen ihn nicht zu Gesicht. Lediglich an 30% der Sommertage zeigt sich der weisse Riese – besonders in den frühen Morgenstunden. Wir schienen diesmal nicht zu den Glücklichen zu gehören. An unserem zweiten Parktag liessen uns ein paar Sonnenstrahlen, die auf unseren Duty schienen, wieder hoffen. Doch kaum mit dem Bus losgefahren, schlug das Wetter wieder um. Die Sonne schien und es regnete gleichzeitig. Auf der Wanderung, die wir machten (Alpine Trail beim Eielson Visitor Center), sahen wir Null vom Panorama, wir standen auf dem Gipfel in dichtem Nebel.

Im Eielson Visitor Center stand auf der Wettertafel für den Independence Day regen. Und: “The rest of this week: Ditto, it’s July :-)”. Daneben war zu lesen:

“Do not be angry with the rain; it simply does not know how to fall upward.”

Vladimir Nabokov

Zugegeben, ein bisschen “angry” waren wir schon auf den Regen.

Heute mussten wir den Park bereits wieder verlassen. Und was sahen wir beim Aufstehen? Keine Wolke am Himmel, strahlender Sonnenschein… Für uns gab es nur noch die Chance, den eigenwilligen Grossen auf dem Weg aus dem Park zu sehen. Und tatsächlich, von einer Kurve aus war er plötzlich sichtbar, wow (siehe Titelbild)! Das Spektakel dauerte ca. 5 Minuten und dann verschwand der Denali wieder in den Wolken.

Auf unserer heutigen Wanderung (Savage Alpine Trail) mit super Aussicht, zeigte er sich kein einziges Mal mehr. Dafür gab es noch einen “Check” auf meiner Tierliste, wir haben unsere ersten Pikas (Pfeifhasen) gesehen.

Nach der Wanderung erfrischten wir uns am Savage River, als uns plötzlich ein Porky (Baumstachler) Gesellschaft leistete. Er trank genüsslich aus dem Fluss und knabberte anschliessend an einem Bäumchen.

Denali der Eigenwillige – aber wir haben ihn erwischt

1. “Wohnhaus” hinstellen
2. Fernsehkabel einstecken
3. Grill aufstellen
4. Brandbeschleuniger über die Holzkohle giessen und anzünden
5. Fleisch grillieren und vom Grill nehmen
6. im “Wohnhaus” verschwinden

Nördlicher als 65° N dürfen wir schier endlos lange Tage geniessen. Die Sonne geht hier momentan ca. um 0:45 Uhr unter und um 03:00 Uhr wieder auf. Gestern beispielsweise schien uns die Sonne um 23:15 noch voll ins Schlafzimmer. Ebenso heute morgen um 04:00.

Im Gebiet der White Mountains, nordöstlich von Fairbanks, fanden wir einen sehr abgelegnen Campground. Die natürliche Ruhe – nur das Plätschern des Flüsschens, Vogelgesang und der Alarm der Rothörnchen – war besonders eindrücklich.
Auf dem Weg zu diesem Campground machten wir eine Wanderung auf den Table Top Mountain. Der ca. 3 Meilen lange Rundweg führte durch einen sich erholenden Nadelwald, der 2004 von einem Waldbrand betroffen war. Auf dem ganzen Weg war reden und klatschen wegen möglicher Bären angesagt.
Beim Aufstieg erlebte wir ein weiteres Highlight, als wir auf einem verkohlten Baum einen Bartkauz-Ästling (ein Junges, das noch nicht fliegen kann, aber das Nest verlassen hat) erblickten. Bald sahen wir die ganze Bartkauzfamilie, bestehend aus zwei Ästlingen und deren Eltern.

Der Aufstieg hat sich auch sonst gelohnt, auf dem Gipfel bot sich uns ein gutes 360° Panorama.

Zum Titelbild: Eine Sumpfohreule kreiste über uns, bevor wir das Nome Creek Valley wieder verliessen.

Der 4. Juli naht, es ist überall viel Betrieb. Ob beim Einkaufen in Fairbanks oder auf dem Camping-Platz in Anderson, wo wir bis morgen weilen, überall kündigt sich der amerikanische Nationalfeiertag an. Ein zusammengewürfelter Haufen Amerikaner – Senioren mit Hunden oder Katzen (!) – dessen Gruppe sich “Loosey Goosey” nennt, verbringen hier (Zitat: “Dead Campground”) ein paar gemeinsame Tage und feiern den 4. Juli. Sie haben uns Exoten (wir sind die einzigen, die nicht dazugehören) aber gut aufgenommen.
Sie versorgten uns mit Lebensmitteln und luden uns zu sich in die Runde ein. Eine Frau spielte Gitarre, einige sangen dazu – Lagerfeuerstimmung ohne Lagerfeuer. Ich beging den Fehler und sagte, dass ich auch Gitarre spiele. Den Rest könnt ihr euch denken.
Auf jeden Fall haben sie mir einen improvisierten “Award” ausgestellt: “I played and survived Loosey Goosey 2017, Anderson”.

Heute scheint es noch bunter zu werden, so dass sich sogar die Loosey Goosey Truppe verzieht (nicht ohne uns wieder in ihre Runde einzuladen): Die Einheimischen haben den Pavillon beim Campingplatz gemietet und erwarten 80 – 100 Leute …

Gut können wir morgen in den Denali Nationalpark und drei Nächte abseits des Trubels verbringen. 4. Juli hin oder her, es gibt ein tägliches Kontingent an Leuten, die in den Park dürfen, insofern dürften wir das Drumherum (wohl abgesehen vom Campground) kaum spüren.

Mückenstichbilanz:

• Daniel: > 30
• Rebekka: 0

Fazit: Wo der Herr Daniel Gloor auftaucht, braucht auf einmal niemand anderes mehr Insektenschutzmittel.

An einem anderen Ort konnten wir dann in kurzen Hosen draussen essen , ohne wegen der Moskitos ständig mit den Armen zu fuchteln.

Die Fahrt am Delta River entlang verwöhnte uns mit Tierbeobachtungen. Unter anderem sahen wir eine grosse Bison-Herde, Elch-Kühe mit Jungtieren und Karibus.

Heute sind wir den Denali-Highway gefahren, eine 135 Meilen lange Strasse, ca. 100 Meilen davon in der Qualität eines mittelmässigen Feldwegs. Wir haben unsere Lektion gelernt und den Spiegelschrank mit Schnur fixiert. Wir starteten frühmorgens und erhofften uns dadurch mehr Tieraktivitäten sowie weniger Verkehr. Das Wetter machte mit, und schon nach wenigen Biegungen präsentierte sich uns Alaska wie aus dem Prospekt. Auf die Gefahr hin uns zu wiederholen: Endlose Weite, saftiges Grün, Wälder, Täler, Berge. Eine Prachtsstrecke entlang der Alaska Range, sicher ein Highlight unserer Reise.

Auch bezüglich Tieraktivitäten hatten wir recht. Wir sahen zum Beispiel unseren ersten Baumstachler (Porcupine = Porky), verschiedene Elche, und ein Biber (nicht der Justin) liess uns nahe an sich herankommen.

In Cantwell angekommen, musste der Duty erstmal entstaubt werden. Die trockene Schotterstrasse hat ihm auch im Innern (z.Bsp. auf dem Kochfeld) ziemlich zugesetzt.

Auf dem Campground treffe ich tatsächlich auf Janine, welche mit mir die TPA-Berufsschule besucht hat.

Morgen fahren wir weiter Richtung Norden.

Anekdote zum Name Gloor und dessen Schwierigkeiten für Amerikaner:
Auf einem Campingplatz erklärte die Angestellte unseren Namen am Telefon so: “Gloor. Like floor, with a ‘G’.”

Da wir bereits einige Touren auf dem Meer erleben durften, sind wir kleidermässig mittlerweile gut auf das Kommende vorbereitet. Die etwas belächelnden Blicke der anderen Touristen auf unsere Mützen, Handschuhe, Gamaschen und dicken Jacken wichen schnell einem “Aha, deshalb”. Bald standen wir auf jeden Fall alleine an der Reling.

Der Prince William Sound mit seinen Gletschern, Bergen, dichten Wäldern und Tausenden von Buchten und Inseln ist voller Leben.

Valdez ist die Endstation der 1280 km langen Erdölleitung. Im Jahre 1989 kam es im Sound zu einem schweren Erdöltankerunglück (Exxon Valdez). Die gesamte Wiederherstellung des Ökosystems wird noch Jahre dauern. Die Bestände der Weisskopfseeadler haben sich erst 1996 wieder erholt, diejenigen der Seeotter im 2013 und andere werden sich nie davon erholen.

Immer wieder fuhren wir an treibenden Eisschollen, welche von den Gletschern abgebrochen sind, vorbei. Die Farben und Formen dieser Eisskulpturen zogen uns in ihren Bann. Ebenso das Leben, welches sich auf diesen Schollen zeigte.

Und dann standen wir mit dem Schiff ca. 350 m vor der Abbruchkante des Meares Glaciers. Die Sicht auf die gigantische Eiswand liess alle Passagiere in andächtiges Staunen verfallen. Wir hörten das Knacken, Schieben und Brechen des Eises und konnten auch einen Abbruch beobachten. Der Gletscher schiebt seine Eismasse täglich 3-4 Meter vorwärts.

Auf der Fahrt sahen wir unter anderem einen Buckelwal, Hafenschweinswale, Austernfischer und Gelbschopflunde. Letztere kannten wir bisher nur von Bildern. Ein kleiner, witziger Wasservogel mit eleganter, blonder Frisur.

Heute verlassen wir das Meer endgültig und ziehen weiter Richtung Slana / Tok in nordöstlicher Richtung.

Zum Titelbild: Seelöwen können nicht im Wasser schlafen. Deshalb machen sie an Land erst Mal eine Pause. Ob dieses Steinbett wirklich so bequem ist?

Aber die Strasse führt durch knapp 100 km faszinierende und abwechselnde Landschaft. Grosse Flusstäler, Sumpfgebiete, Wälder und Berge – wunderschön.

Wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, kann man, vor allem bei gemächlicher Fahrweise, mit eindrücklichen Begegnungen überrascht werden. Bei uns war es ein Elch.

Wrangell–St. Elias National Park and Preserve ist mit über 53000 km² Fläche deutlich grösser als die Schweiz. Einen kleinen Teil der schier unendlichen Weite durften wir erleben. Bei bestem Wetter (T-Shirt Temperaturen) sind wir ab der alten Kupfermine in Kennecott dem sogenannten Bonanza Mine Trail bis über die Baumgrenze gefolgt. Unterwegs haben uns andere Wanderer auf einen Braunbären aufmerksam gemacht, der soeben vor ihnen den Weg gekreuzt habe. Wir konnten nur noch seine Nase erblicken, als er sich kurz zu uns umdrehte, dann ist er vollends hinter der Biegung verschwunden, wir haben ihn nicht mehr gesehen.

Das Panorama, das uns über der Baumgrenze erwartete, war überwältigend. Der riesige Kennicott Glacier, die Wrangell Mountains, die Chugach Mountains, Weite, kaum Zivilisation.

Beim Mittagsrast leistete uns ein vorwitziges Arctic Ground Squirrel Gesellschaft. Mutig kam es immer näher und knabberte schliesslich tatsächlich unseren Rücksack an!

Einer der Vorteile beim Reisen mit Camper ist, dass man seine “Wohnung” oft an die besten Plätze stellen kann. So hatten wir bei McCarthy resp. am Ende der McCarthy Road den besten Platz mit direktem Blick auf Root und Kennicott-Glacier. Der ist am Ende mit Geröll bedeckt, das Eis blitzt nur hie und da unter dem Grau hervor.

Heute fuhren wir die McCarthy Road wieder zurück und unser Weg führte uns nach Valdez (sogenannte “Schweiz von Alaska”). Dort wurden wir von dutzenden Weisskopfseeadlern empfangen.

So weit die Distanzen sind, so schnell ändern sich auch die klimatischen Verhältnisse. In zwei Tagen sind wir nun von Seward auf der Kenai Halbinsel, wo das Klima des Meeres wegen eher kühl und rau ist, bis kurz vor Chitina am Rande des Wrangell-St. Elias National Park gefahren. Im Landesinneren ist es nun deutlich milder.

Übernachtet haben wir mit “Grand View” auf die Chugach Mountains im Süden und “Sheep Mountain” im Norden, wo wir weit oben am Hang auch ein paar Dall-Schafe erspähen konnten.

Die ganze Strecke war “Grand View” bei gutem Wetter, erst die Fahrt entlang der Chugach Mountains, danach zeigten sich bald die ersten Berghänge des Wrangell-St. Elias Nationalpark.

Morgen werden wir die McCarthy Road in Angriff nehmen, eine knapp 100 km lange Schotterstrasse, die zu befahren ein eigenes Abenteuer sein soll. Die Chefin des Campgrounds hat uns jedenfalls schonmal gewarnt und uns Hoffnung gemacht auf platte Reifen durch alte, lange, rostige Nägel. Überbleibsel der alten Kupfer-Eisenbahn.

Es gefällt uns sehr gut, wir freuen uns auf drei weitere Wochen in diesem wunderschönen Teil der Erde. Zudem sind die Leute sehr freundlich.

Kleine Anekdote: In der Vorbereitung auf die Reise hat Rebi immer von ihrer imaginären “Tierliste” gesprochen, also eine Art Checkliste der Tiere, die wir sehen wollen.

Und was fanden wir im Visitor Center in Homer? Die “Alaska Wildlife Checklist”: Ab 25 verschiedenen Arten, die man gesehen und identifiziert hat, gibt es ein Zertifikat. Wir stehen derzeit bei 40. Heute kam der “Check” beim Schneeschuh-Hasen dazu.

Heute Grüsst:

Danach besuchten wir Seward. Kaum aus dem Auto ausgestiegen an der Waterfront, sahen wir Buckelwale. Eine Mutter und ihr Kalb assen sich satt. Sie kamen zu unserem Glück ziemlich nahe an die Küste heran. Die Möwen sind ein erstklassiger Indikator, wann die Wale mit geöffneten Mäulern an die Wasseroberfläche schiessen: Sie kreisen über den Walen, und kurz bevor die Wale auftauchen, kommt im Schwarm grosse Hektik auf.

Wir bleiben noch eine Nacht am Stoney Creek, danach verlassen wir die schöne Kenai Halbinsel und machen uns auf den Weg in Richtung McCarthy und Valdez. Bis dann sagt euch der Seeotter tschüss.

Wetterbedingt flogen wir mit Verspätung in Homer ab, zum Teil in dichtem Nebel. Nach der Landung sagte der Pilot zu uns: “Don’t try this at home”. Wir wissen nicht, ob sich das auf den Blindflug in den Wolken oder auf die perfekte Landung am seitlich abfallenden Strand bezog …

Vor Ort wartete unser Guide Chase und seine Freundin Hailey auf uns. Aber waren wir wirklich an der Hallo Bay gelandet, wo wir meinten zu landen? Nein, waren wir nicht. Dort sei es inzwischen viel zu touristisch. Wir sind irgendwo im Nirgendwo in der Wildnis der Kamishak Bay.
Die Zelte stehen direkt vor einem kleinen Meerausläufer, dahinter Grasfelder und der mächtige Mount Douglas, ein mit Gletschern und Schnee überzogener, aktiver Vulkan. Feuer und Eis vereint.

Bereits beim Aussteigen aus dem Flieger sahen wir die ersten Bären. Wir hörten bald auf, die Sichtungen zu zählen – die Bären sind hier überall. Es gab kaum Zeiten, in denen wir vom Camp aus keine sahen.

Kaum angekommen, zog ein Sturmwind auf, der für die nächsten 1.5 Tage auch so blieb. Chase meinte, solche Sturmwinde gäbe es hier pro Saison normalerweise an fünf Tagen. Es war kalt, neblig, feucht (wenn auch glücklicherweise ohne richtigen Regen). Und die erste Nacht wegen des Flattern der Zelte im Wind fast ohrenbetäubend laut.

Noch so ganz unter uns: Als Frau draussen in die Hocke zu gehen ist schon bei guten Bedingungen eine Herausforderung – die Leserinnen unter euch wissen, wovon ich rede. Das Ganze aber bei Sturmwind und im Angesicht von 9 Bären zu erledigen … kein Kommentar. Das WC bestand aus einer Schaufel, mit der man unter der Flutlinie am Strand ein Loch graben und nach dem Geschäft wieder zuschaufeln musste.

Täglich unternahmen wir Wanderungen, um die Bären noch besser beobachten und erleben zu können. Was wir alles sehen und erleben dürfen ist unbeschreiblich. Da stand man plötzlich in Mitten von 13 grasenden, schlafenden, sich paarenden, friedlichen, riesigen Braunbären. Wir konnten hören, wie sie das Gras abrissen und schmatzend vertilgen. Oder dann schaute plötzlich noch ein Wolf hinter einem Hügel hervor, kam herab und trottete an uns vorbei. Kanadakraniche landeten auf den Wiesen zwischen den Bären, und Weisskopfseeadler und Fuchs schauten auch vorbei.

Dreimal kam es vor, dass ein oder mehrere Bären von sich aus sehr nahe (zu nahe) an uns heran kamen. Dann hiess es jeweils, in eine Reihe zu stehen, unbeteiligt schauen und ruhig zu warten, bis der Bär weiter zog. Das kann 5 Minuten oder 1 Stunde dauern oder leider auch gar nicht funktionieren.

Als wir am Abreisetag noch mit Tagestouristen unterwegs waren, war ein junger Bär zu neugierig und das Verhalten seiner Mutter widersprüchlich. Lautes, bestimmtes Reden, sich gross machen und Aufstampfen der nun zwei Guides beeindruckte diese Beiden nur kurzfristig. Die Mutter war ca. 4m von den Guides entfernt, das Junge 2m, und wir weitere 2m hinter den Guides. Zack hatte die Schrotflinte im Anschlag, und Chase zündete schliesslich eine “Bear Flare” – eigentlich eine Marine-Notfackel oder handelsübliche Fussballfan-Pyro. Das nützte und die beiden rannten davon. Uff …
Ob das Verhalten der beiden Bären wohl an der grösseren und somit unkontrollierbareren Gruppe gelegen hat? Auf jeden Fall haben wir nun auch zwei “Bear Flares” gekauft. Ist auf jeden Fall besser als der Bärenspray.

Nach einer weiteren Nacht in Homer sind wir nun auf einem schönen Campingplatz am Stoney Creek nahe Seward.

Im Titelbild ist übrigens die “Sunshine Gang” zu sehen – drei bald erwachsene Junge ohne Mutter. Sie werden es wohl schaffen, sie sehen sehr gesund und wohlgenährt aus.

Nun stehen wir kurz vor der zweiten Camping-Nacht, in Homer Spit direkt am Meer. Die Weisskopfseeadler und Seeotter können wir vom Esstisch aus beobachten.

Bis Montag melden wir uns ab, morgen um 14:30 werden wir in den Katmai Nationalpark ausgeflogen und gehen mit den Bären “duzis” machen.